6月２７，２８日と週末に御在所、名張にクライミングに行った。
めんばー：根岸OB、正木、岡部２、田中２
一日目
4時に京都を出発して御在所を目指す。
鈴鹿スカイラインが土砂崩れで通れないので、
北側から回り込もうとするが途中の神崎橋でも土砂崩れ…
さらに北から迂回してヒル谷沿いに峠を越えて、湯の山温泉に向かう。
御在所では根岸ＯＢと田中、正木と岡部に分かれて行動する。
根岸組は前尾根を堪能しやぐらを登ったあとに、
藪を漕ぎながら前尾根から継続して中尾根に向かう。
中尾根１Ｐ目の途中で敗退して下山。
正木組は兎の耳でフリークライミングを楽しんだのち、
前尾根そして一の壁で１Ｐだけ登って下山。
この日、根岸ＯＢは所用のため夜に電車で帰る。
御在所下山のあと、名張に向かう。
２日目
名張でクラックの練習。
シンドローム 5.8
流星ハング 5.10a
吐息クラック 5.10a
光と陰 5.9
ナーバスクラック 5.9
5.10代のクラックは全く歯が立たなかった。
フィンガージャムで指の皮がめくれた。
記録：桃天
めんばー：根岸OB、正木、岡部２、田中２
一日目
4時に京都を出発して御在所を目指す。
鈴鹿スカイラインが土砂崩れで通れないので、
北側から回り込もうとするが途中の神崎橋でも土砂崩れ…
さらに北から迂回してヒル谷沿いに峠を越えて、湯の山温泉に向かう。
御在所では根岸ＯＢと田中、正木と岡部に分かれて行動する。
根岸組は前尾根を堪能しやぐらを登ったあとに、
藪を漕ぎながら前尾根から継続して中尾根に向かう。
中尾根１Ｐ目の途中で敗退して下山。
正木組は兎の耳でフリークライミングを楽しんだのち、
前尾根そして一の壁で１Ｐだけ登って下山。
この日、根岸ＯＢは所用のため夜に電車で帰る。
御在所下山のあと、名張に向かう。
２日目
名張でクラックの練習。
シンドローム 5.8
流星ハング 5.10a
吐息クラック 5.10a
光と陰 5.9
ナーバスクラック 5.9
5.10代のクラックは全く歯が立たなかった。
フィンガージャムで指の皮がめくれた。
記録：桃天
地域：北アルプス涸沢周辺
メンバー：穂積（�掘鵬�部（�供忘粥耕據吻検泡�18日〜21日
寺本（�掘謀鎮罅吻供鵬�山（�供鵬�原（�機帽�沢（�機某綱棔吻機泡�20日〜21日
18日 上級生の先発パーティーは、この日に上高地から涸沢に入山。
19日 前穂北尾根アタック。
�后Ν困離灰襪鯡椹悗后６�が青い。
北尾根上を登る。浮石が多くて要注意。
20日 北穂東稜。
東稜上の雪田。
この日に後発パーティーと涸沢で合流。その後、雪上訓練。
21日 残念ながら天気が悪く、予定していた涸沢岳アタックを中止して散歩。
前穂北尾根の�后Ν困離灰襪謀个辰拭�
練習がてら下りでロープを出す。�気禄蕕瓩討琉�天でちょっとぐったり（？）雰囲気。
その後、テントを撤収して上高地へ下山。
前半は天気がよく先発組は大満足な山行であったが、後発組は残念（？）でした。
まぁ、雪錬が出来たからＯＫということで・・・。
文責：ＤＫＣＮ
メンバー：穂積（�掘鵬�部（�供忘粥耕據吻検泡�18日〜21日
寺本（�掘謀鎮罅吻供鵬�山（�供鵬�原（�機帽�沢（�機某綱棔吻機泡�20日〜21日
18日 上級生の先発パーティーは、この日に上高地から涸沢に入山。
19日 前穂北尾根アタック。
�后Ν困離灰襪鯡椹悗后６�が青い。
北尾根上を登る。浮石が多くて要注意。
20日 北穂東稜。
東稜上の雪田。
この日に後発パーティーと涸沢で合流。その後、雪上訓練。
21日 残念ながら天気が悪く、予定していた涸沢岳アタックを中止して散歩。
前穂北尾根の�后Ν困離灰襪謀个辰拭�
練習がてら下りでロープを出す。�気禄蕕瓩討琉�天でちょっとぐったり（？）雰囲気。
その後、テントを撤収して上高地へ下山。
前半は天気がよく先発組は大満足な山行であったが、後発組は残念（？）でした。
まぁ、雪錬が出来たからＯＫということで・・・。
文責：ＤＫＣＮ
6月14日（日）に関西クラックのメッカ「名張」に行ってきた。
めんばー：根岸ＯＢ、正木、穂積３、田中２
名張にクラックの修行に行った。
根岸ＯＢ、穂積は2回目の名張、正木さん、田中は初の名張。
基本的には正木さんがリードして、トップロープで練習といった感じである。
シンドローム（５．８）←これはクラック初挑戦の私も快適にクリア
平和クラック（５．９）←核心部で苦労
吐息クラック（５．１０a）←フィンガージャム決まらず…
オーノチムニー（５．９）
光と陰（５．９）←浮石がある。下部のフェイスクライミングがおもしろい。
ナーバスレイバック（５．９）←レイバックなんか使わないよ。シンハンドがきまって快適。
朝早くから夕方までただＴＲで遊ぶだけでなく、
カムやナッツをセットしながら登ったり、
意味不明にフリールートなのにあぶみでエイドの練習をしたりと、充実した一日だった。
それにしても、正木さんの納豆トーストのレーションには驚いた。
記録：桃天
めんばー：根岸ＯＢ、正木、穂積３、田中２
名張にクラックの修行に行った。
根岸ＯＢ、穂積は2回目の名張、正木さん、田中は初の名張。
基本的には正木さんがリードして、トップロープで練習といった感じである。
シンドローム（５．８）←これはクラック初挑戦の私も快適にクリア
平和クラック（５．９）←核心部で苦労
吐息クラック（５．１０a）←フィンガージャム決まらず…
オーノチムニー（５．９）
光と陰（５．９）←浮石がある。下部のフェイスクライミングがおもしろい。
ナーバスレイバック（５．９）←レイバックなんか使わないよ。シンハンドがきまって快適。
朝早くから夕方までただＴＲで遊ぶだけでなく、
カムやナッツをセットしながら登ったり、
意味不明にフリールートなのにあぶみでエイドの練習をしたりと、充実した一日だった。
それにしても、正木さんの納豆トーストのレーションには驚いた。
記録：桃天
6月6,7日と兵庫県の雪彦山にマルチピッチのクライミングの練習に行った。
めんばー：正木（�后�）、田中（�供�
1日目
地蔵岳東稜を探すも、見つからず3時間ヒルと格闘しながら沢登を堪能する。
11時に取りつき、６Ｐで14時にピークにつく。
取りつきから東稜を眺める
足footをヒルにやられていたため、クライミングシューズは血だらけとなる。
登っている3時間の間、シューズによる直接圧迫止血法もむなしく、
ピークで靴を脱いでも、血はとめどなく流れる。
２Ｐ目と、4級の３Ｐ目は、正木さんにリードしてもらい、残りは田中がリードする。
田中はカム・ナッツ類で支点を作るのは、まだまだ遅いし未熟だ。
地蔵正面壁の紅菱会ルートに行こうと思っていたが、
取りつきのルーファイに無駄に時間を食ってしまったので、
時間切れで登れず。
2日目
不行岳東北稜ルートに行こうとする。リードはすべて正木さん。
２Ｐ目、トポでは4級らしいが明らかに５．９はあろう。
３Ｐ目途中で、正木さんが敗退を決定する。
支点もなく、岩がかなり悪いらしい。
あとで、聞いた話によるとわれわれが敗退してきたのは東北稜ルートなんかではなく、
ＦＲＣルート（？）らしい。
エイドでかつて登られていたルートだろうか？
ＦＲＣルートだと教えてくれたおじさんも、かつて同じ３Ｐ目でボルトを打って敗退してきたらしい。
予備対象である三峰左リッジルートを登る。
１Ｐ目は正木さんのリードであとは田中がリードする。
壁での連続の懸垂セットをきちんと習得したい。
全体的に中間支点をナチュラルプロテクションで作るのが下手くそ。
要修行である。
クライミング登るだけが技術ではないのだな〜
文責：桃天
めんばー：正木（�后�）、田中（�供�
1日目
地蔵岳東稜を探すも、見つからず3時間ヒルと格闘しながら沢登を堪能する。
11時に取りつき、６Ｐで14時にピークにつく。
取りつきから東稜を眺める
足footをヒルにやられていたため、クライミングシューズは血だらけとなる。
登っている3時間の間、シューズによる直接圧迫止血法もむなしく、
ピークで靴を脱いでも、血はとめどなく流れる。
２Ｐ目と、4級の３Ｐ目は、正木さんにリードしてもらい、残りは田中がリードする。
田中はカム・ナッツ類で支点を作るのは、まだまだ遅いし未熟だ。
地蔵正面壁の紅菱会ルートに行こうと思っていたが、
取りつきのルーファイに無駄に時間を食ってしまったので、
時間切れで登れず。
2日目
不行岳東北稜ルートに行こうとする。リードはすべて正木さん。
２Ｐ目、トポでは4級らしいが明らかに５．９はあろう。
３Ｐ目途中で、正木さんが敗退を決定する。
支点もなく、岩がかなり悪いらしい。
あとで、聞いた話によるとわれわれが敗退してきたのは東北稜ルートなんかではなく、
ＦＲＣルート（？）らしい。
エイドでかつて登られていたルートだろうか？
ＦＲＣルートだと教えてくれたおじさんも、かつて同じ３Ｐ目でボルトを打って敗退してきたらしい。
予備対象である三峰左リッジルートを登る。
１Ｐ目は正木さんのリードであとは田中がリードする。
壁での連続の懸垂セットをきちんと習得したい。
全体的に中間支点をナチュラルプロテクションで作るのが下手くそ。
要修行である。
クライミング登るだけが技術ではないのだな〜
文責：桃天
5月26日〜6月1日と富山県立山の国立登山研修所でいろいろと学んできました。
京大山岳部からは2回生の岡部、田中、藤竿が参加。
わたくし田中は山口（同志社山岳部）、井上（関学山岳部）、中塚（上智山岳部）とパーティーを組みました。
パーティーの講師は奥田先生（関大山岳部ＯＢ）、天野先生（明大山岳部炉辺会）です。
最初の2日は研修所で座学。
２８〜3１日は剣沢をベースに山行をしました。
5月28日 立山経由で室堂から剣沢ＢＣに入山
風がとても強く、２，３回こけました。
29日 雪上訓練
歩行、ストップ訓練、アンカー設置と基本をしたのち、
一服剣へつきあげるルンゼをスタカットで登る練習をしました。
３０日 ＢＣ〜源次郎尾根〜剣〜平蔵〜ＢＣ
あさ3時に出発、ピークには12時着だった気がします。
ロープをできるだけ丁寧に出しました。ロープを出すのがまだ遅いです。
残雪の残る源次郎尾根
2峰の懸垂のセットにも時間がかかってしまいました。
2峰の懸垂地点
源次郎はところどころ残雪があり、アイゼンをきしませ岩を登りました。
平蔵のコルから平蔵出合はグリセードやシリセードで20分で下りました。
出合付近でボラードをつくったり、スタンディングアックスの確認をしたのち、
講師 vs 学生で平蔵出合〜剣沢ＢＣまで競争しました。
結果は完敗・・・罰ゲームとして下山日はトイレ掃除をしました。
ＢＣについたのち、一人用の雪洞を掘りました。
私は夜、ザックを尻に敷いてシュラカバだけで雪洞ビバーク訓練をしてみました。
背中が寒くて寝転がれないので、一晩中三角座り・・・もちろん眠れず。
31日
下山は雷鳥沢経由で、室堂へ。
雷鳥沢の下りはツェルト搬送、室堂への登りはザック搬送で
救助訓練をしました。
不眠のおかげで、まったく元気がでず…。
6月1日
研修所でまとめをして研修終了。
とても充実した1週間でした。
京大山岳部からは2回生の岡部、田中、藤竿が参加。
わたくし田中は山口（同志社山岳部）、井上（関学山岳部）、中塚（上智山岳部）とパーティーを組みました。
パーティーの講師は奥田先生（関大山岳部ＯＢ）、天野先生（明大山岳部炉辺会）です。
最初の2日は研修所で座学。
２８〜3１日は剣沢をベースに山行をしました。
5月28日 立山経由で室堂から剣沢ＢＣに入山
風がとても強く、２，３回こけました。
29日 雪上訓練
歩行、ストップ訓練、アンカー設置と基本をしたのち、
一服剣へつきあげるルンゼをスタカットで登る練習をしました。
３０日 ＢＣ〜源次郎尾根〜剣〜平蔵〜ＢＣ
あさ3時に出発、ピークには12時着だった気がします。
ロープをできるだけ丁寧に出しました。ロープを出すのがまだ遅いです。
残雪の残る源次郎尾根
2峰の懸垂のセットにも時間がかかってしまいました。
2峰の懸垂地点
源次郎はところどころ残雪があり、アイゼンをきしませ岩を登りました。
平蔵のコルから平蔵出合はグリセードやシリセードで20分で下りました。
出合付近でボラードをつくったり、スタンディングアックスの確認をしたのち、
講師 vs 学生で平蔵出合〜剣沢ＢＣまで競争しました。
結果は完敗・・・罰ゲームとして下山日はトイレ掃除をしました。
ＢＣについたのち、一人用の雪洞を掘りました。
私は夜、ザックを尻に敷いてシュラカバだけで雪洞ビバーク訓練をしてみました。
背中が寒くて寝転がれないので、一晩中三角座り・・・もちろん眠れず。
31日
下山は雷鳥沢経由で、室堂へ。
雷鳥沢の下りはツェルト搬送、室堂への登りはザック搬送で
救助訓練をしました。
不眠のおかげで、まったく元気がでず…。
6月1日
研修所でまとめをして研修終了。
とても充実した1週間でした。
5/23に新入生を連れて金毘羅山に行ってきました。
参加メンバーは、
根岸OB、穂積III、寺本III、田中II、岡部II、黒沢I、森本I、荻原I
です。
なんと合計8人！
最初はY懸を登って、次にビレイの仕方を教えて、ゲタ・スティープル・ノコギリ・赤岩などを登ってきました。
その後はチムニーノーマルルートを登って懸垂下降のレクチャーをして下山。
ゲタでビレイ方法のレクチャー
新人は夜7時までよくがんばってくれました。
おまけ：
ハーケン打ちを極めるべくクラックを捜し求める田中
参加メンバーは、
根岸OB、穂積III、寺本III、田中II、岡部II、黒沢I、森本I、荻原I
です。
なんと合計8人！
最初はY懸を登って、次にビレイの仕方を教えて、ゲタ・スティープル・ノコギリ・赤岩などを登ってきました。
その後はチムニーノーマルルートを登って懸垂下降のレクチャーをして下山。
ゲタでビレイ方法のレクチャー
新人は夜7時までよくがんばってくれました。
おまけ：
ハーケン打ちを極めるべくクラックを捜し求める田中
5月の9、10日に新歓山行で比良山に行ってきました。
1日目、坊村から白滝谷を登り、上流部で幕営。
2日目、比良岳から鳥谷山、金糞峠、武奈ガ岳と進んで、西南稜から下山しました。
二日間ずっと晴れて、気持ちのいい山行になりました。やっぱり、暑い日に川に入るのは最高！
新人も初めての沢登りに、新緑の中の山歩きと楽しんでました。
滑り台で遊ぶ。
買ったばかりのカッパが…。1000円カッパはダメだった。
新緑がきれい。
武奈ガ岳ピーク。新人は少しお疲れ。
文責：タベヲ
1日目、坊村から白滝谷を登り、上流部で幕営。
2日目、比良岳から鳥谷山、金糞峠、武奈ガ岳と進んで、西南稜から下山しました。
二日間ずっと晴れて、気持ちのいい山行になりました。やっぱり、暑い日に川に入るのは最高！
新人も初めての沢登りに、新緑の中の山歩きと楽しんでました。
滑り台で遊ぶ。
買ったばかりのカッパが…。1000円カッパはダメだった。
新緑がきれい。
武奈ガ岳ピーク。新人は少しお疲れ。
文責：タベヲ
4月30日より5月4日まで、黒部横断をしてきました。
ルートは赤沢岳を越えて八峰1峰?稜を登るものです。
メンバー 根岸（ＯＢ） 岡部（?） 正木（信大ＯＢ）
4/30 扇沢〜新越尾根〜鳴沢岳
5/1 〜赤沢岳北西尾根〜黒部川
〜内蔵助谷〜ハシゴ谷乗越〜1峰?稜取り付き
5/2 〜八峰?峰?稜〜?峰直下
5/3 〜八峰縦走〜池ノ谷乗越
5/4 〜剱岳〜早月尾根
一回山を越えてまたさらに登るのはかなりおもしろいですね。
最もやさしいルートですが、黒部横断のおおよその感じをつかめたよい山行でした。
八峰�妻�の登り
�縞�のナイフリッジ
ルートは赤沢岳を越えて八峰1峰?稜を登るものです。
メンバー 根岸（ＯＢ） 岡部（?） 正木（信大ＯＢ）
4/30 扇沢〜新越尾根〜鳴沢岳
5/1 〜赤沢岳北西尾根〜黒部川
〜内蔵助谷〜ハシゴ谷乗越〜1峰?稜取り付き
5/2 〜八峰?峰?稜〜?峰直下
5/3 〜八峰縦走〜池ノ谷乗越
5/4 〜剱岳〜早月尾根
一回山を越えてまたさらに登るのはかなりおもしろいですね。
最もやさしいルートですが、黒部横断のおおよその感じをつかめたよい山行でした。
八峰�妻�の登り�縞�のナイフリッジ
ＧＷ期間中(5月2日〜4日)に乙妻と火打にスキーをしに行ってきました。
メンバー：佐々木（�検忙�本（�掘貌４函吻供�
5月2日（土）
笹ヶ峰ダムから乙妻山をアッタク、北東斜面を滑り、幕営。
「いざ登らん、乙妻へ」
乙妻山頂にて「喜びの舞」を踊る二人。
北東斜面を滑る。
5月3日（日）
この日は再び北東斜面を滑り、その後京大ヒュッテへ移動。
5月4日（月）
火打山アタック。
十二曲がり上。藪と背負ったスキーが格闘戦を演じ、イライラする。
高谷池ヒュッテから見た火打。真っ白です。
山頂には10時半に到着。
京大ヒュッテまではスキーを履いたり脱いだり。
乙妻北東斜面の方が楽しいなぁ・・・。
以上、今シーズン最後のスキー山行（？）でした。
文責：Dkcn
メンバー：佐々木（�検忙�本（�掘貌４函吻供�
5月2日（土）
笹ヶ峰ダムから乙妻山をアッタク、北東斜面を滑り、幕営。
「いざ登らん、乙妻へ」
乙妻山頂にて「喜びの舞」を踊る二人。
北東斜面を滑る。
5月3日（日）
この日は再び北東斜面を滑り、その後京大ヒュッテへ移動。
5月4日（月）
火打山アタック。
十二曲がり上。藪と背負ったスキーが格闘戦を演じ、イライラする。
高谷池ヒュッテから見た火打。真っ白です。
山頂には10時半に到着。
京大ヒュッテまではスキーを履いたり脱いだり。
乙妻北東斜面の方が楽しいなぁ・・・。
以上、今シーズン最後のスキー山行（？）でした。
文責：Dkcn
4月26日（日） 比良の八幡谷に行ってきた。
メンバー：寺本、穂積（�掘法�田中（�供�
雨の中、沢に特攻･･･
この週末は寒波が入り、さらに2つ玉低気圧の通過で、天気は大荒れだった。
翌日からの雨で、八幡谷の水量はなかなかのものだった。
沢が分岐するところまでは難なくクリアした。
が、分岐後にでてくる滝ではシャワークライミングを強いられ、
田中がトップで張ろうとするも、あまりの寒さと水量で登れない。
（坊村の温度計は７℃くらいだった気がする、それで沢の中はどれほど寒いか分かるであろう）
冷水の滝に２０、３０分ほど打たれるが（本当に修行だ。）、登れなかったので、
穂積が巻いて、お助け紐を出し登る･･･。
その後の滝も水量が多く登れそうになかったので、巻こうとするが、失敗。
結局懸垂を２回して帰ってきた。
またもや（今年４月の口の深谷を参照）敗退してしまったのだな。
当面は３級の沢はさくさくと行けるようになりたい。
最後に残念なお知らせです。
もう、ﾋﾙが出てきました。
穂積はいつものように吸われる。
記録 モモテン
メンバー：寺本、穂積（�掘法�田中（�供�
雨の中、沢に特攻･･･
この週末は寒波が入り、さらに2つ玉低気圧の通過で、天気は大荒れだった。
翌日からの雨で、八幡谷の水量はなかなかのものだった。
沢が分岐するところまでは難なくクリアした。
が、分岐後にでてくる滝ではシャワークライミングを強いられ、
田中がトップで張ろうとするも、あまりの寒さと水量で登れない。
（坊村の温度計は７℃くらいだった気がする、それで沢の中はどれほど寒いか分かるであろう）
冷水の滝に２０、３０分ほど打たれるが（本当に修行だ。）、登れなかったので、
穂積が巻いて、お助け紐を出し登る･･･。
その後の滝も水量が多く登れそうになかったので、巻こうとするが、失敗。
結局懸垂を２回して帰ってきた。
またもや（今年４月の口の深谷を参照）敗退してしまったのだな。
当面は３級の沢はさくさくと行けるようになりたい。
最後に残念なお知らせです。
もう、ﾋﾙが出てきました。
穂積はいつものように吸われる。
記録 モモテン
